Uma
coletânea de dicas úteis, fornecidas pelos leitores da revista Advanced Aquarist, sobre como manter seu aquário
livre de algas. Se você tem alguma técnica que funcione, deixe lá nos
comentários! A ideia é que isso fique registrado como referência para futuros
usuários.
Aqui
vai uma dica (que vai parecer um pouco estranha) para reduzir o tempo gasto na
limpeza dos vidros: Dose Silicato de Sódio (também conhecido
como vidro líquido ou água de vidro) para promover uma população controlada
de diatomáceas.
Sim,
diatomáceas!
Calma,
eu vou explicar: Muitos aquaristas conhecem as diatomáceas logo nos primeiro
dias do aquário. Diatomácea é aquele “limo” de aparência desagradável,
geralmente vermelho amarronzado, que é bem comum em um aquário novo.
Nessa
fase, a maioria acaba chegando à conclusão de que as diatomáceas são uma coisa
ruim, e acabam fazendo de tudo para eliminá-las do tanque.
Quando as diatomáceas estão fora de controle, elas realmente não trazem nenhum benefício, mas quando sua população está em balanço com outros processos do seu aquário, elas trazem sim uma grande vantagem. Entre eles:As diatomáceas competem com as algas verdes por recursos (o que nos interessa muito).
- As diatomáceas são muito mais fáceis de serem removidas do acrílico ou vidro, e têm de aparência um pouco mais agradável do que as algas verdes (essa alegação é questionável, eu sei)
- As diatomáceas são uma espécie de plâncton, e assim como o plâncton
comercial, são uma fonte de alimento saudável e natural para os habitantes
do seu reef.
- As diatomáceas consomem nitrato e fosfato. Como essas substâncias
ficam presas no tecido do organismo, eles são mais facilmente removidas
através do skimmer.
- As diatomáceas na sua areia são uma das melhores fontes de comida
para seus paguros, turbosnails e toda a “equipe de limpeza”, promovendo
assim uma contribuição para sua longevidade e aumento da biodiversidade.
Agora, como fazer com que as diatomáceas
cresçam em equilíbrio no seu aquário?
A
população de diatomáceas é limitada basicamente pela quantidade de silica
disponível na água. Logo, a maneira de ter uma população saudável sem que esta
saia de controle é manter um nível baixo e estável de silica (Eu
consegui resultados efetivos com 1ppm, embora não tenha testado o
resultado para concentrações maiores do que 1.5ppm).
Mas
antes de dosar qualquer coisa, você deve saber que seu tanque precisa de
uma fonte externa de silica, além de ser necessário que você seja
capaz de medir esses níveis com um bom teste (A Red Sea , Seachen e Hanna possuem bom testes).
Para
comprar a “água de vidro“, você só vai precisar do menor
frasco disponível, e ainda assim ele será o suficiente para suprir centenas de
tanques por vários anos.
A
silica que eu comprei contém 41 baumês, o que representa 29% de silica por
unidade de peso.
Eu
diluo 3 3/4 de colheres de chá de silica em 1 litro de água pura (RO/DI), de
forma que cada colher de chá da solução diluída irá elevar a silica de 38
litros de água a 1ppm. Dessa forma, um litro de toda a substância é capaz
de tratar 7568 litros de água (entendeu porque você precisa de
pouca silica diluída?).
Se
você tem tanque com menos de 200 litros, essa solução é muito
concentrada, então você deve adicionar 1 1/4 de colher de
chá em um litro para fazer uma solução mais diluída. Atenção, essa
solução é muito alcalina! (ainda mais alcalina do que o hidróxido de sódio –
kalkwasser), então use luvas!
Uma
vez que você fez a mistura, faça uma estimativa de quanta água há no seu
aquário (se você não souber, provavelmente é algo entre 66-80% do volume total
do tanque, o que varia com a quantidade de rocha que você tem e da profundidade
do seu substrato).
Comece
com uma dose inicial de 0.25ppm, de forma que seu teste ainda não
consiga detectar nenhuma silica. Em seguida, divida o volume de água por 40, de
forma a determinar quantas colheres de chá você deve adicionar (divida por
13,333 se você fez a solução do “nano reef”).
Sempre
dose a silica em uma área de grande circulação (lembre-se da alcalinidade). Eu
suspeito que qualquer dosagem até 1 ppm será totalmente consumida em até uma
semana, e os níveis abaixarão até o limite do teste em 5 dias (0.5ppm).
Eu
comecei fazendo testes a cada dois dias e acabei chegando à conclusão de que
preciso dosar 0.33ppm de silica por dia para manter o nível a 1ppm. Agora
eu só faço testes uma vez por mês, junto com os outros testes do aquário.
Se
você não usa um filtro RO/DI, é possível que a sua água já contenha silica
(dentre outros elementos). Você precisa levar isso em conta se decidir
dosar essa substância, e nesse caso um bom teste será ainda mais
importante. Muita gente com problema de explosão de diatomáceas acaba
descobrindo que sua água contém altos níveis de silica: 18ppm ou mais!
Nesse
caso, o recomendado é primeiro usar um bom filtro de RO/DI, abaixar os níveis
de silica e aí sim começar a dosagem manual.
Como
eu disse antes, eu mantenho a silica a 1ppm, e este é o valor ótimo para deixar
a limpeza do vidro muito mais fácil (eu sou preguiçoso e me recuso a limpar o
vidro mais de uma vez por semana).
Eu
vi casos de aquaristas que não tiveram problemas mesmo mantendo a silica a
3ppm, mas eu não vejo nenhuma razão para deixar meus níveis acima disso.
Dicas do Ross (mais conhecido copmo
Rabagley)
Em qualquer ambiente com vida animal e
luz, você irá encontrar vida vegetal. Nossos aquários não são exceção.
Então, a única escolha é sobre qual vida vegetal você quer ter. Você pode ter
algas coralíneas (pink), macro algas, plantas de mangue…ou você pode ter planta
que você não quer, como cianobactérias e algas verdes.
Cada gota de amônia, nitrato, fosfato,
toxina, metal pesado, e dióxido de carbono consumido pelo vegetal que você quer
é uma gota a menos disponível para o vegetal que você não quer.
É claro que é útil usar alguns turbo
snails para controlar as algas indesejáveis, mas o verdadeiro truque está em
cultivar as algas que você deseja desde o começo. Desta forma você irá ter um
aquário onde apenas as algas que você deseja prosperam.
Bob (mais conhecido como beaslbob)
Desde que a velocidade de remoção do
fosfato seja maior do que a velocidade que ele é produzido, toda a alga
indesejável irá eventualmente morrer, já que o fosfato é o “combustível” das
algas.
As duas coisas que mais confundem os
aquaristas são:
1. A morte das algas é algo que leva tempo. Então
paciência é fundamental.
2. O seu teste acusar 0 ppm de fosfato não significa
que não há fosfato sendo produzido ou absorvido no aquário.
O aquarista precisa projetar o sistema
de forma que os fosfatos sejam removidos da água ANTES que
eles possam ser consumidos pelas algas. Se 5ppm de fosfato é produzido, e 5ppm
de fosfato é consumido pelas algas, ainda assim seu teste vai acusar 0
ppm, já que o teste só mede apenas o que está “solto” na coluna d’água.
A primeira (e mais fácil) maneira de
eliminar uma das grandes fontes de fosfatos da água é usar um filtro RO/DI na
hora de fazer água de reposição.
O segundo é usar um removedor de
fosfato, como o Phosguard ou Rowaphos.
Geralmente, o melhor resultado é
alcançado quando você combina as duas técnicas. Além disso, trocas de água, um bom skimmer e uma
dosagem racional de comida mantém esse resultado no longo prazo.
O aquarista também precisa entender
que, além da produção de fosfato pela própria vida do sistema, os fosfatos
introduzidos no sistema pela água e pela morte de organismos (como a vida
existente nas rochas) também precisam ser removidos.
Já que a alga precisa de fosfato para
crescer e se reproduzir, o removedor de fosfato não é somente a melhor solução
para a “cura” do problema, mas também a menos complicada.
Os algicidas apenas reciclam o fosfato
de volta para o sistema, para no fim alimentar mais algas.
E a equipe de limpeza (especialmente os
snails) apenas reciclam a própria alga, liberando fosfato através do cocô, e
começando o processo todo de novo.
Vitz
Eu faço um pouco de tudo;
- Cultivo macro algas e depois faço uma poda.
- Tenho alguns snails, paguros, camarões, estrelas, ouriços…
- Eu alimento o aquário várias vezes ao dia, cada vez adicionando
pouca comida.
- Eu mantenho minhas fontes de nitrogênio o mais próximas de zero o
possível.
Radar
Eu gosto da combinação de circulação
forte e um bom skimmer. Os números não significam tanto assim, mas quanto você
pode ver os detritos e resto de comida flutuando pela água, ao invés de estarem
depositados no fundo, você está no caminho certo. Além disso, uma boa equipe de
limpeza irá quebrar as partículas grandes em partículas menores, fazendo com
que fique mais fácil que elas entrem na coluna d’água e sejam removidas pelo
skimmer.
ZooKeeper
Pergunte-se a si mesmo a idade da sua
calha de luz, e as reponha caso necessário.
Lawdawg
Cheque a sua fonte de água! Você pode
estar vivendo em cima de uma fonte de fósforo sem fazer ideia disso. Pergunte à
sua fornecedora de água o resultado dos testes de fosfatos e sílica antes de
decidir de usar a água direto da bica pode ser uma boa ideia.
E você? O que pode acrescentar a esse
debate? Deixe sua dica nos comentários aqui abaixo.
Link das dicas: http://www.advancedaquarist.com/2005/5/tips
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